При выходе из строя различной бытовой и промышленной электроники мы сталкиваемся с вопросом:

— ремонтировать или купить новый прибор?

В данной статье постараемся ответить на этот вопрос и рассмотреть возможности ремонта собственными силами и при помощи специализированных мастерских.

Не будем грузить большим объёмом терминов и схем (кто хочет может найти большой объём информации по ремонту конкретного электронного компонента или платы в смежных порталах и профильных сайтах). Статья рассмотрит целое направление и покажет куда надо смотреть и думать, чтобы починить и с какого края взяться.

Основные проблемы при поломке электроники

1. Самая банальная и простая – не приходит питание, нет напряжения или напряжение не соответствует номинальному потребляемому электроприбором.
2. Требуется ремонт микросхемы или печатной платы. Ремонт платы в свою очередь заключается в определенном процессе либо замене неисправной платы целиком, что в разы проще, но и дороже для кармана.

Не приходит питание на электроприбор

Первым делом, даже если есть все основания полагать, что поломка в электронике и никак не связана с питанием, все же следует проверить и прозвонить провод подающий напряжение. Для этого возьмем мультиметр и поставив на номинальное напряжение розетки (при включенном электроприборе) проверим приходящее напряжение на клеммы прибора внутри корпуса, можно и просто проверить розетку другим электроприбором. Но надежнее мультитермом. При однофазной сети (бытовая розетка) прибор должен показать около 210-240 вольт.

Если напряжение выше номинального, допустим 300 вольт, то скорее всего электроника просто сгорела или вылетел предохранитель.

Если напряжение пониженное:

— при выключенном приборе показывает ~220, при включенном приборе показывает ниже 220 – допустим 100, 10 или 5 вольт, то кабель или розетка, кабель до розетки, клеммник в электроприборе имеет слабую изоляцию и в момент подключения нагрузки (электроприбора) начинает пробивать между фазой и нулем. Надо искать место пробоя и обязательно устранять. Возможно это мы рассмотрим в следующих статьях.

При выявлении проблем с питанием устраните их, включите в другую розетку или переноску – ваша проблема скорее всего решится.

Ремонт микросхемы, ремонт платы

Любой ремонт микросхем и плат, как было сказано выше заключается в двух действиях:

— диагностика, сам ремонт (перепайка электронных компонентов).

— замена неисправной платы (быстрее, но дороже и иногда нет возможности подобрать плату из-за того, что производитель не продает или не выпускает их на продажу и отсутствуют аналоги.

В любом случае следует начать с визуального осмотра. При осмотре необходимо обращать внимание на запах горелой изоляции, черные точки (сажа) на микроэлементах, расслоения платы, отпайка радиодеталей от микросхемы, осмотреть предохранитель (волосок внутри должен быть целым), все дорожки платы должны быть цельными, не смыкаться и другими, следует убрать грязь и все что может замыкать дорожки между собой. Обратите внимание не вздувшиеся ли конденсаторы.

Если ничего видимого взглядом, попробуйте использовать папиросную бумагу (пробитые радиодетали греются и оставляют след на бумаге), можно и менее безопасным способом (не рекомендую) определить на ощупь (чревато электротравмой если прикоснуться к мощному конденсатору). Не нашли — начинайте диагностику электроники специальными приборами.

Чаще всего такой техники дома нет и проще обратиться в специализированный центр. Ищите мастера, который именно паяет электронику, так как многие сервис-центры просто предлагают заменить плату или даже не предлагают, а настаивают, не делая качественной диагностики. Стоимость одной заменяемой радиодетали на алиэкспресс доходит до 300 рублей. Стоимость силовой платы духового шкафа – от 7000 тысяч рублей. Разница существенная – выбирать вам.

Если не хотите долго возиться, то на микросхемах и платах есть номера. В интернете по данному номеру можно поискать замену и заказать ее самому. Дешево и сердито, без переплат.

Диагностика электроники приборами

SMD компоненты (самые маленькие и неудобные радиодетали) можно прозвонить SMD тестером без из выпаивания, к этому лучше запастись лупой, так как все маркировки на них очень маленькие и надо иметь орлиное зрение чтобы разглядеть гравировку на черной точке малотоннажного транзистора. Тестер позволит прозвонить быстро и без проблем конденсаторы и резисторы. Надо только знать их номинальные значения.

Для проверки диодов, диодных мостов, транзисторов и прочего подойдет мультиметр.

Чтобы прозвонить p-n-p транзистор, на вывод базы подается отрицательное напряжение (минус). Мультиметр переводим в режим измерения сопротивлений на предел «2000», можно в режиме «прозвонка» (нарисован диод).

Минусовым щупом (черный цвет) садимся на вывод базы, а плюсовым щупом (красного цвета) касаемся выводов коллектора и эмиттера — так называемые коллекторный и эмиттерный переходы. Если переходы целы, то прямое сопротивление будет находиться в пределах 500 – 1200 Ом.

Следом проверяем обратное сопротивление коллекторного и эмиттерного переходов.

Плюсовым щупом садимся на вывод базы, а минусовым касаемся выводов коллектора и эмиттера. На этот раз мультиметр должен показать большое сопротивление на обоих p-n-p переходах.

В данном случае на индикаторе высветилась «1», означающая, что для предела измерения «2000» величина сопротивления велика, и составляет более 2000 Ом. А это говорит о том, что коллекторный и эмиттерный переходы целы, а значит, наш транзистор исправен.

Исправность транзисторов структуры n-p-n проверяется так же, только уже к базе подключается плюсовой щуп мультиметра.

Памятка:

1. Транзистор структуры p-n-p;

2. Вывод базы находится с правой стороны;

3. Вывод коллектора в середине;

4. Вывод эмиттера – слева.

Транзисторы бывают малой, средней мощности и мощные. У транзисторов средней мощности и мощных, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Такие транзисторы устанавливаются на специальные радиаторы, предназначенные для отвода тепла от корпуса транзистора.

Если при прозвонке транзистора выявили несоответствие указанным параметрам – он подлежит замене.

Отдельно скажем пару слов о прозвонке диодных мостов. Сопротивление диодов аналогичное методу прозвонки транзисторов, нюанс только в том, что диодный мост проще и надо знать откуда – куда идет ток. Плюс ставите на вход, минус на выход и прозваниваете все входы – выходы по кругу. Пробитый диод не покажет ничего. При обратном подключении диод должен показывать 1 на дисплее мультиметра.

Остальные элементы (конденсаторы, большое сопротивление, трансформтаоры, реле и прочее) для прозвонки требуется удалить с платы, для этого есть прибор многофункциональный измеритель LCR-T4 (RLC, ESR, транзисторы). Выпаиваете радиодеталь и вставляете в прибор. Детали с не соответствующими характеристиками подлежат замене.

Шим контроллеры, микроконтроллеры

Отдельно стоит отметить такие радио детали как шип контроллеры и микроконтроллеры (микропроцессторы). Их диагностика проводится все тем же мультиметром не отпаивая от печатной платы или микросхемы.

Для таких радио деталей существует особая инструкция, соотносящаяся с его серией. Инструкция называется data sheet — документ, который объединяет в себе технические характеристики продукта, материала, компонента (например, электронного) или подсистемы и предназначен для использования инженером-конструктором.

Т.е. когда вы все прозвонили и на схеме остались только эти странные многолапковые радиодетали – читайте их номера и ищите data sheet в интернете.

Далее в инструкции есть пояснения какое выходное и входное значение должно приходить – уходить и с какого ввода – вывода. Если замеряемые параметры не соответствуют, его стоит заменить.

При ремонте плат и микросхем, ремонте электроники не главное знать, как работает схема целиком, а понимать назначение радиоэлементов и плат по отдельности, чтобы быстро и уверено определять неисправность. Чаще всего это решает опыт. Поэтому если сходу не получилось починить любимый тостер или микроволновку – не переживайте, набирайтесь опыта, читайте информацию про конкретный сломанный прибор и все получится.