Ремонт электроники

Ремонт электроники

При выходе из строя различной бытовой и промышленной электроники мы сталкиваемся с вопросом:

— ремонтировать или купить новый прибор?

В данной статье постараемся ответить на этот вопрос и рассмотреть возможности ремонта собственными силами и при помощи специализированных мастерских.

Не будем грузить большим объёмом терминов и схем (кто хочет может найти большой объём информации по ремонту конкретного электронного компонента или платы в смежных порталах и профильных сайтах). Статья рассмотрит целое направление и покажет куда надо смотреть и думать, чтобы починить и с какого края взяться.

Основные проблемы при поломке электроники

  1. Самая банальная и простая – не приходит питание, нет напряжения или напряжение не соответствует номинальному потребляемому электроприбором.
  2. Требуется ремонт микросхемы или печатной платы. Ремонт платы в свою очередь заключается в определенном процессе либо замене неисправной платы целиком, что в разы проще, но и дороже для кармана.

Не приходит питание на электроприбор

Первым делом, даже если есть все основания полагать, что поломка в электронике и никак не связана с питанием, все же следует проверить и прозвонить провод подающий напряжение. Для этого возьмем мультиметр и поставив на номинальное напряжение розетки (при включенном электроприборе) проверим приходящее напряжение на клеммы прибора внутри корпуса, можно и просто проверить розетку другим электроприбором. Но надежнее мультитермом. При однофазной сети (бытовая розетка) прибор должен показать около 210-240 вольт.

Если напряжение выше номинального, допустим 300 вольт, то скорее всего электроника просто сгорела или вылетел предохранитель.

Если напряжение пониженное:

— при выключенном приборе показывает ~220, при включенном приборе показывает ниже 220 – допустим 100, 10 или 5 вольт, то кабель или розетка, кабель до розетки, клеммник в электроприборе имеет слабую изоляцию и в момент подключения нагрузки (электроприбора) начинает пробивать между фазой и нулем. Надо искать место пробоя и обязательно устранять. Возможно это мы рассмотрим в следующих статьях.

При выявлении проблем с питанием устраните их, включите в другую розетку или переноску – ваша проблема скорее всего решится.

Ремонт микросхемы, ремонт платы

Любой ремонт микросхем и плат, как было сказано выше заключается в двух действиях:

— диагностика, сам ремонт (перепайка электронных компонентов).

— замена неисправной платы (быстрее, но дороже и иногда нет возможности подобрать плату из-за того, что производитель не продает или не выпускает их на продажу и отсутствуют аналоги.

В любом случае следует начать с визуального осмотра. При осмотре необходимо обращать внимание на запах горелой изоляции, черные точки (сажа) на микроэлементах, расслоения платы, отпайка радиодеталей от микросхемы, осмотреть предохранитель (волосок внутри должен быть целым), все дорожки платы должны быть цельными, не смыкаться и другими, следует убрать грязь и все что может замыкать дорожки между собой. Обратите внимание не вздувшиеся ли конденсаторы.

Если ничего видимого взглядом, попробуйте использовать папиросную бумагу (пробитые радиодетали греются и оставляют след на бумаге), можно и менее безопасным способом (не рекомендую) определить на ощупь (чревато электротравмой если прикоснуться к мощному конденсатору). Не нашли — начинайте диагностику электроники специальными приборами.

Чаще всего такой техники дома нет и проще обратиться в специализированный центр. Ищите мастера, который именно паяет электронику, так как многие сервис-центры просто предлагают заменить плату или даже не предлагают, а настаивают, не делая качественной диагностики. Стоимость одной заменяемой радиодетали на алиэкспресс доходит до 300 рублей. Стоимость силовой платы духового шкафа – от 7000 тысяч рублей. Разница существенная – выбирать вам.

Если не хотите долго возиться, то на микросхемах и платах есть номера. В интернете по данному номеру можно поискать замену и заказать ее самому. Дешево и сердито, без переплат.

Диагностика электроники приборами

SMD компоненты
Радиодетали — SMD компоненты, отличаются миниатюрностью

SMD компоненты (самые маленькие и неудобные радиодетали) можно прозвонить SMD тестером без из выпаивания, к этому лучше запастись лупой, так как все маркировки на них очень маленькие и надо иметь орлиное зрение чтобы разглядеть гравировку на черной точке малотоннажного транзистора. Тестер позволит прозвонить быстро и без проблем конденсаторы и резисторы. Надо только знать их номинальные значения.

SMD тестер
SMD тестер позволяет проверять радиодетали не выпаивая их

Для проверки диодов, диодных мостов, транзисторов и прочего подойдет мультиметр.

Чтобы прозвонить p-n-p транзистор, на вывод базы подается отрицательное напряжение (минус). Мультиметр переводим в режим измерения сопротивлений на предел «2000», можно в режиме «прозвонка» (нарисован диод).

Проверка p-n-p  транзистора
p-n-p транзистор

Минусовым щупом (черный цвет) садимся на вывод базы, а плюсовым щупом (красного цвета) касаемся выводов коллектора и эмиттера — так называемые коллекторный и эмиттерный переходы. Если переходы целы, то прямое сопротивление будет находиться в пределах 500 – 1200 Ом.

Следом проверяем обратное сопротивление коллекторного и эмиттерного переходов.

Плюсовым щупом садимся на вывод базы, а минусовым касаемся выводов коллектора и эмиттера. На этот раз мультиметр должен показать большое сопротивление на обоих p-n-p переходах.

В данном случае на индикаторе высветилась «1», означающая, что для предела измерения «2000» величина сопротивления велика, и составляет более 2000 Ом. А это говорит о том, что коллекторный и эмиттерный переходы целы, а значит, наш транзистор исправен.

Исправность транзисторов структуры n-p-n проверяется так же, только уже к базе подключается плюсовой щуп мультиметра.

n-p-n транзистор
n-p-n транзистор

Памятка:

1. Транзистор структуры p-n-p;

2. Вывод базы находится с правой стороны;

3. Вывод коллектора в середине;

4. Вывод эмиттера – слева.

Выводы транзистора
Выводы транзистора

Транзисторы бывают малой, средней мощности и мощные. У транзисторов средней мощности и мощных, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Такие транзисторы устанавливаются на специальные радиаторы, предназначенные для отвода тепла от корпуса транзистора.

Транзисторы средней и большой мощности
Транзисторы средней и большой мощности

Если при прозвонке транзистора выявили несоответствие указанным параметрам – он подлежит замене.

Отдельно скажем пару слов о прозвонке диодных мостов. Сопротивление диодов аналогичное методу прозвонки транзисторов, нюанс только в том, что диодный мост проще и надо знать откуда – куда идет ток. Плюс ставите на вход, минус на выход и прозваниваете все входы – выходы по кругу. Пробитый диод не покажет ничего. При обратном подключении диод должен показывать 1 на дисплее мультиметра.

Виды диодных мостов
Виды диодных мостов

Остальные элементы (конденсаторы, большое сопротивление, трансформтаоры, реле и прочее) для прозвонки требуется удалить с платы, для этого есть прибор многофункциональный измеритель LCR-T4 (RLC, ESR, транзисторы). Выпаиваете радиодеталь и вставляете в прибор. Детали с не соответствующими характеристиками подлежат замене.

измеритель LCR-T4 (RLC, ESR, транзисторы)
измеритель LCR-T4 (RLC, ESR, транзисторы)

Шим контроллеры, микроконтроллеры

Отдельно стоит отметить такие радио детали как шип контроллеры и микроконтроллеры (микропроцессторы). Их диагностика проводится все тем же мультиметром не отпаивая от печатной платы или микросхемы.

Вверху шим контроллер, внизу микроконтроллер

Для таких радио деталей существует особая инструкция, соотносящаяся с его серией. Инструкция называется data sheet — документ, который объединяет в себе технические характеристики продукта, материала, компонента (например, электронного) или подсистемы и предназначен для использования инженером-конструктором.

Т.е. когда вы все прозвонили и на схеме остались только эти странные многолапковые радиодетали – читайте их номера и ищите data sheet в интернете.

Далее в инструкции есть пояснения какое выходное и входное значение должно приходить – уходить и с какого ввода – вывода. Если замеряемые параметры не соответствуют, его стоит заменить.

При ремонте плат и микросхем, ремонте электроники не главное знать, как работает схема целиком, а понимать назначение радиоэлементов и плат по отдельности, чтобы быстро и уверено определять неисправность. Чаще всего это решает опыт. Поэтому если сходу не получилось починить любимый тостер или микроволновку – не переживайте, набирайтесь опыта, читайте информацию про конкретный сломанный прибор и все получится.

Машина застряла в снегу

Машина застряла в снегу

Рассмотрим в данной статье несколько интересных вопросов, связанных с застреванием машины в снегу.

Машины застрявшие в снегу…

Причин застревания машины в снегу может быть несколько:

  1. Водитель по неопытности не заметил сугроб или снежный нанос и попытался проехать.
  2. Снег в месте проезда достаточно рыхлый и машина села ведущими колесами (может случится и при развороте во дворе).
  3. Сугроб показался маленьким и решили его проскочить, но машина села на дно.

В первом случае все банально, колеса машины (особенно с задним или передним приводом теряют опору (твердую поверхность) и начинают шлифовать снег закапывая машину глубже.

Во втором случае вы можете просто разворачиваться и снег, в, казалось бы, твердом месте, проваливается под колесами, и машина становится так как описано в первом случае.

В третьем случае попадают самонадеянные водители – они разгоняются и в ряде случаем машина успевает проехать снежный торос без проблем, но могут быть и сложности. Если клиренс недостаточный – то машина сгребает снег и под самый конец тороса садится на пузо. Или скорость была не достаточной, или пришлось притормозить и водитель имеет проблему пункта один.

Когда водитель сталкивается с данной проблемой – то чаще всего остаётся с мыслями как скорее ее вытащить, особенно если вокруг пурга или не совсем людная местность.

Для самовытаскивания могут помочь несколько способов, уверен, что многие водители о них прекрасно знают:

  1. Позвать на помощь технику (самый лучший вариант), быстрый и безболезненный, особенно если сели на пузо, т.к. остальное способы уже точно не помогут, если конечно не поддомкратить, рискуя машину и не выкопать весь снег из-под днища. Открываете поисковик по городу и ищете эвакуатор или помощь над дороге.
  2. Позвать людей, друзей, товарищей толкнуть – поможет только в первых двух случаях, т.к. в третьем (если сели крепко и далеко) людям уже будет очень сложно вытолкать машину.
  3. Откопаться самому – взять из багажника лопату (вы же возите с собой лопату?), прокопать колею от каждого колеса в сторону ближайшего выезда и убедиться, что, колеса твердо стоят на снегу, он не рыхлый и можно ехать. Медленно сдайте в сторону и трогайтесь не спеша чтобы колеса зацепились. Если колеса не цепляют, можно подложить под них доски (поможет домкрат) или что-то достаточно прочное и широкое, на что обопрутся колеса. Опять же – доски не помогут если вы сели на пузо, т.к. машу будет держать толстый слой спрессованного снега и масса самой машины.
  4. Можно воспользоваться помощью другой машины – как вариант А, только сложнее, т.к. машина нужна минимум равного веса с вашей лошадкой, желательной без АКПП. Об этом напишу ниже (есть у разных водителей разные заблуждения). Обязательно прочтите руководство, где у машины кольцо для эвакуирования и куда оно вворачивается. Чаще всего в современных моделях он за заглушкой спереди или сзади. Надо нажать в определенном месте и снять заглушку, после чего ввернуть (обязательно до упора) кольцо.

Эвакуироваться лучше мягким стропом, рассчитанным на большой вес, т.к. тонкие стропа не выдерживают больших нагрузок на разрыв. Меня и товарищей всегда выручал вот такой:

Выдерживает 13 тон, длиной 1,5 метра. Зато надежно и не отскочит в ваш автомобиль если что-то пойдет не так

Немного о машинах с АКПП. Если попросите друга вытянуть и он скажет – у меня АКПП, машине нельзя, то он просто не очень знает вопрос о машинах. Да АКПП не любит тянуть лишнего, из-за принудительной подачи масла она быстро перегревается и может выйти из строя, но если делать все правильно, то все получится и ничего не произойдет – ведь если крутить стартер не переставая более 15 секунд он тоже сгорит, верно?

В целом надо понимать что вытаскивать или эвакуировать машину на АКПП можно на короткие дистанции и на пониженных скоростях. Не более 1,5 км со скоростью 15 км/час. Некоторые водители придерживаются золотого сечения около 40 км/час, но я бы не рисковал – замена агрегата хлопотное и дорогое дело. Таким образом вы убедили друга вам помочь? Пусть включает АКПП на ручной режим если есть и едет на скорости не выше второй ровно столько, сколько надо чтобы понять что машина вылезла. Если буксует или не идет, то дайте АКПП тянущей машины время остыть, не тяните слишком долго. Минуты хватит чтобы понять пошло ли дело.

Тоже самое касается и АКПП вытягиваемой машины – в идеале надо тянуть заведенную машину, чтобы масло принудительно шло в агрегат и слегка помогать поддавливая педаль газа (но не переборщите, чтобы не въехать в помощника.

Если машина еще и заглохла – смело ставьте ее на нейтралку и если есть второй привод, то отцепите его и тащите.

Ну и конечно самый лучший способ вылезти из сугроба – это не попадать в него, если вам кажется, что вы там не проедете или хотите рискнуть проскочить, лучше этого не делайте и просто объедте или дойдите несколько метров пешком, чем оптом час тратить на различные маневры по вытаскиванию своего коня и снега.

Удачи на дорогах!

Немного статистики о автомашинах и самолетах

photography of airplane during sunrise

Photo by Anugrah Lohiya on Pexels.com

Посидев на досуге пришел к мысли, что летать все таки очень опасно и припомнил чье-то высказывание про то, что летать самолетом гораздо безопаснее чем на машине.


Однако беспокойные мысли о не вяжущейся статистике не давали мне уснуть.

Представьте себе следующее (из официальных источников) —

Машин в России за 2018 год зарегистрировано 43 500 000 (легковых автомобилей только). Погибло в ДТП — 16500 человек.

На начало января 2019 года в России эксплуатировалось 1778 самолетов и погибло в 2018 году (только в России 80 человек).

Читая эти цифру можно подумать — «Ого, самолеты действительно безопасны», но (возможно я не правильно считаю, поправьте меня) приведу следующее:

16500 смертей / 43 500 000 легковых автомобилей = 0,00038 смерти на один автомобиль

80 смертей / 1778 самолетов = 0,045 смертей на один самолет.

Таким нехитрым образом, при всей безопасности наших самолетов, шанс умереть в самолете мне представляется в тысячу раз выше чем в автомобиле.

Особенно если представить себе в наш век экономии, как коммерческие директора режут персонал и зарплаты, на рынке работают лоукостеры, персонал плохо знает материальную часть или халатно относится к своим обязанностям во время ремонта, летчики которые допускают ужасные ошибки во время пилотирования (не в пику им сказано, но факт)- в небе над Жуковским сели на поле без двигателей, а Суперджет на ровную площадку (лучшие условия) посадить не смогли, производители самолетов которые закладывают критические ошибки в (подумать только) программное обеспечение самолета.


Поэтому подумав я взял билеты на поезд. Да, старенькие вагоны, возможность нарваться на гопников (но жизнь то одна). Жаль только живу в Норильске и с Москвы в него все равно приходится летать и брать с собой двоих деток которые каждый раз радуются садясь в самолет, что они полетят…

clouds engine fast iron

Photo by Pixabay on Pexels.com

Желчный пузырь — профилактика и лечение

Некоторые люди на протяжении жизни могут столкнуться с таким важным органом как желчный пузырь. Пока с ним все хорошо, никто его не замечает. Живет себе спокойно, употребляет соленое, жирное, жаренное, а этот коварный орган смиренно молчит и помогает переработать тонны жироliverв, год за годом.
Желчь естественно вырабатывается этим органом в больших количествах при таких возлияниях и злоупотреблениях. А после того как человек резко перестает потреблять те или иные продукты в большом объеме — печень снизить выработку сразу не может, и позывов к сокращению (выделению желчи в кишечник) у нее нет. Вот тут и начинаются проблемы. Желчь застаивается, закупоривает желчные протоки, начинается дискинезия желчевыводящих путей.
Бывает и наоборот, человек начитавшись про пользу «лопухов» начинает народные методы очистки маслом и лимонной кислотой и с гордостью показывает потом свои «шлаки» в виде зеленых билирубиновых комков крови образовавшихся от того что печень просто надорвалась производя большое количество желчи и стала кровоточить (пошло разрушение клеток печени).

В больнице пациенту обычно прописывают диету (помогает и голод), прописывают холеретики.

Мало кто знает что в настоящее время существует два вида лекарств для желчного пузыря: холеретики и холекинетики:

  • Холеретики (тот же «Алохол») заставляют печень вырабатывать больше желчи, активизируют ее функции.
  • Холекинетики наоборот заставляют желчный сам сокращаться и выводить застоявшуюся желчь из себя. В интернете можно найти холекинетик — Атропин (яд) и в аптеке вы его просто так не купите, а врач его 100% не назначит.

Смысл лечения воспаления желчных протоков заключается в том, что надо для начала снять воспаление желчевыводящих путей — они уже закупорены, воспалены и жечь давит на них изнутри, не находя выхода разъедает станки тем самым заставляя их воспаляться. Даже если вы не найдете холекинетик — лучше всего поможет панкреатин (ингибирует (прекращает секрецию собственной желчи) в определенном объеме) тем самым устраняя ее новый приток к месту воспаления и обыкновенный дротаверин, папаверин или же «но-шпа» — как спазмолитик расширяет протоки и помогает застоявшейся желчи выйти естественным путем.
Диета и курс Но-шпы с панкреатином вполне быстро приводят желчный пузырь в норму, снимают воспаление и остается только держать себя в руках не злоупотребляя алкоголем, и другими изыскаными жирными, солеными, жаренными блюдами некоторое время, для восстановления и заживления внутренних тканей этого органа.

Пока с ним все хорошо, никто его не замечает

Так же есть препараты для растворения холестериновых желчных камней в желчном — препараты содержащий желчные кислоты (Урсосол, урсофальк), в том числе имеют холеретические свойства.

Но-шпа так же хорошо подходит для профилактики и очистки желчного от застоя желчи, а желчные кислоты избавят от намечающихся желчных камней.

Не забудьте перед началом лечения все же проконсультироваться с врачом.

Как экономить бензин

Заправка бензиномОдин мой приятель очень болезненно переживает каждое подорожание — когда на заправках изменяются в сторону увеличения цифры, приятель говорит: скоро станем отмерять из канистры по полтора стаканчика, заливать в бак и ездить недалеко. Не стоит, конечно, принимать сюрпризы экономики так близко к сердцу. Но существуют, однако, некоторые хитрости, с помощью которых вполне можно сэкономить несколько стаканов бензина. А стакан, как известно, литр бережет. А литр. Ну и так далее. 
Прежде всего, не стремитесь залить сразу полный бак. Ясное дело, как только в семье завелись деньги, автомобилист торопится потратить их с максимальной пользой: а то потом жена все равно отберет. Но в таком случае расход топлива повышается, потому что машина делается тяжелее. Вы лучше сделайте вид, что метнулись на заправку и залили полный бак, а на самом деле часть денег все же припрячьте, чтобы дозаправиться через сотню километров. 
Таким же образом можно сэкономить, убрав с крыши багажник. Диван то давно куплен, да и старый холодильник уже подарен теще. Чего же возить на крыше эту железяку? Она, может, и не тяжелая вовсе, но нарушает аэродинамику и таким образом увеличивает расход горючего до трех процентов.
Продольные багажники и багажники-пеналы, с виду такие понтовые, тоже не способствуют экономии. Опытные водители говорят, что пенал, покатавшись на крыше сто километров, «сжирает» целый литр бензина! Кенгурятники, спойлеры, «люстры» точно таким же образом увеличивают расход. Вы подумайте хорошенько, а нужно ли все это? Ведь родная машина хороша и без этих тюнинговых нарядов, мы ее и так любим. Так чего же тогда украшать, если после этого ее нужно больше кормить? Боковые зеркала точно так же ухудшают аэродинамику и увеличивают расход бензина. Если вы не пользуетесь правым зеркалом, то лучше снимите его. В левое же настоятельно рекомендую время от времени посматривать. Если этого не делать, то авария при перестроении обойдется все равно гораздо дороже и сведет на нет все ваши «экономические» усилия. 
Включенные электроприборы тоже имеют свойство расходовать топливо. Речь, конечно, не идет о габаритных огнях в темное время суток или вовремя включенных поворотниках. Да и на третьем, дополнительном стоп-сигнале под задним стеклом не стоит экономить. Но противотуманки, создающие вам эдакий крутой имидж на трассе, белым днем вовсе не нужны. Хорошо бы, конечно, выключить и радио, но это дело личное. Ведь за рулем должно быть хорошее настроение, а всем известно, как легко на сердце от песни веселой! 
Не забудьте, что зиме конец, а это значит, что уже пора переобуть машину в летние шины. Шипованные колеса — если они у вас есть — придуманы специально для того, чтобы машина лучше цеплялась за дорогу. А чем лучше цепляется, тем хуже отцепляется. То есть ехать ей труднее. Ну и бензин, соответственно, тратится на то, чтобы вовремя отцепиться. Широкие шины тоже увеличивают расход горючего. Да и плохо накачанные — тоже, поэтому не ленитесь лишний раз проверить давление в них. 
Еще один аспект — это масло. Не стоит экономить на масле, если хотите сэкономить на бензине. Чем лучше будет «смазан» ваш двигатель, тем легче и непринужденнее он будет работать, а значит, и лишнего бензина не потребует. Поэтому лучше всего покупать хорошее синтетическое маслице — и топливу экономия, и ремонт не так близок. Газовать лишний раз тоже не стоит. Конечно, это вовсе не значит, что из каждой скользкой колдобины вашу машину должен выталкивать не собственный двигатель, а несколько здоровенных прохожих. Но перед светофорами вовсе не нужно пугать рядом стоящих автомобилистов угрожающим рычанием — вот, мол, я сейчас сорвусь с места, поберегись, типа. 
Прогревайте машину минимальное количество минут; поезжайте, как только автомобиль перестает глохнуть при попытке тронуться с места. Ведь известно, что двигатель прогревается гораздо быстрее при движении, а количество вредных выхлопных газов значительно уменьшается.

Ядерная электроэнергия

Электричество из уранаЭлектричество из уранаУран, один из основных элементов составляющий земную кору. И если им распорядится определенным образом, он может дать много энергии. Уже более 60 лет люди используют уран для выработки электричества на крупных предприятиях — атомных электростанциях.
Как добыть электричество из урана? Люди его расщепляют. Уран как любое другое вещество, состоит из атомов. Атомы, очень малы. Чтобы понять насколько, можно сравнить с пылинкой, которую видно в микроскоп она имеет более триллиона атомов
Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг его частиц. Они называются — электронами. В состав ядра входят частицы, называемые — протонами и нейтронами. Атом урана, который используют для выработки электричества, имеет очень массивное ядро. Оно состоит из 235 протонов и нейтронов. В целом этот элемент называется — «уран 235». Для того чтобы удержать все частицы в одном ядре, требуется энергия. При этом ядро урана очень легко разрушить. Его элементы чрезвычайно нестабильны. Поэтому он и пригоден для выработки электричества.
Если небольшая частица нейтрон столкнется с ураном 235, то ядро расщепляется на более мелкие ядра. В результате высвобождается некоторое число нейтронов. А что особенно важно, часть энергии, которая, связывает ядро воедино, переходит в форму тепла. Такое тепло и нужно получить человеку. Ведь с его помощью можно превратить воду в пар. И заставить этот пар вращать турбину, которая соединена с электрогенератором. Вот так получается электричество. Это очень похоже, как его добывают на обычных тепловых электростанциях.

Но, какую пользу может принести тепло от одного крохотного ядра урана? Если заставить расщепляться триллионы ядер урана и давать тепло, то дело пойдет. Такая реакция называется — цепная, ядерная реакция.

После добычи урана, его прессуют в брикеты и помещают в специальные трубки. Дальше трубки соединяются в пучки окольцовывая их в металлические скобы. Такой пучок трубок имеет вес 22 кг. И содержат такое количество энергии, сколько можно получить от сжигания 400 тонн угля. Затем, пучки устанавливаются в сердцевину реактора, это главная часть процесса. Сердцевина реактора состоит из сотен металлических труб, называемые — топливные каналы. В каждый такой канал помещается 13 топливных пучков. Как только в сердцевине начнется цепная реакция, по топливным каналам начинают прокачивать воду. Вода вследствие расщепления урана, нагревается до 400 градусов по цельсию. После, нагретая вода перенаправляется в котел, где она смешивается с более холодной водой и испаряется. Производится пар под очень высоким давлением. Пар вращает турбину, которая с помощью генератора вырабатывает электричество.

Кариес зубов – опасная болезнь нашего века

Кариес зубов — достаточно распространенная болезнь в современном мире, напрям ую зависящая от неправильного питания и ухода за полостью рта. Статистика разных стран сообщает, что кариесом больны порядка 85-90% взрослого и детского населения.

красивая улыбка – это наилучший показатель здоровья

Здоровые зубы
Наибольшая опасность процесса разрушения зуба и размягчения зубной ткани состоит в том, что в головах большинства кариес представляется несущественной проблемой, решение которой можно отложить в «долгий ящик». Однако, сперва не доставляющий дискомфорта и опасений зуб приносит невыносимую боль, которая неизменно повлечет за собой повреждение нервных окончаний. К тому же долго пребывающая в организме болезнь влечет за собой разного вида аллергические реакции, возможность периодонтита, флюса; сказывается на кровеносной системе, может понести за собой изжогу и несварение. Кариес лишает эстетической красоты при улыбке и элементарное наслаждение вкусом еды, ведь при болевых ощущениях нагрузка идет лишь на одну сторону полости рта.

Причины кариеса

Среди многочисленных причин, влияющих на растворение твердых зубных тканей органическими кислотами, можно выделить несколько следующих:

  • Рабочий фактор. Люди, трудящиеся на промышленных заводах и фабриках, связанные с изготовлением щелочных и кислотных материалов, находятся в большей опасности кариеса, нежели работники других сфер.
  • Географический. Кариозная болезнь может быть связана с регионом, где вы проживаете. Большее значение имеет процент содержания фтора в питьевой воде.
  • Половой. Учеными выяснено, что женщины склонны к кариесу больше, чем мужчины из-за беременности и последующего кормления грудью, а также любовью к сладкому.
  • Генетический фактор. Родители, которые страдали от болезни зубов, вполне могут передать подобные болезни по наследству.
  • Неправильная чистка зубов. Нерегулярное очищение полости рта,пользование зубной нитью становятся первопричиной кариозного заболевания.

У маленьких детей кариес встречается чаще, чем у подростков, так как молочный зуб больше подвергается губительным процессам. Но по мере взросления дети внимательней относятся к зубам, и коренные становятся намного здоровее. Очень важно, с самого детства приучать ребенка к гигиене полости рта, что предотвратит молочный кариес зубов.

Проявление кариеса

Поврежденный зуб трудно заметить до того времени, пока не образуется и не распространится воспаление. Симпотомами могут служить:

  • Острая боль
  • Черные и серые пятна на эмали
  • Утрата чувствительности 

Боль часто увеличивается при потреблении охлажденных или горячих напитков, сладкого, кислых жидкостей, чистке зубов, надавливании или пережевывании еды.
Профилактика кариеса
К профилактике кариеса стоит отнестись ответственно, ведь при верном использовании профилактических методов риск болезни может уменьшиться на 95%.

  • Уход за полостью рта. Регулярная чистка зубов дважды в день и использование зубной нити позволяет уменьшить развитие налета и бактерий.
  • Рациональное питание. Отказ от богатой сахаром и углеводами пищи и обращение к еде, богатой витаминами и минералами, позволяет держать зубы в порядке намного дольше.
  • Фторирование. Использование зубных паст, ополаскивателей с добавлением фтора позволяет предотвращать развитие кариеса.
  • Регулярное посещение стоматолога. Визит к врачу даже тогда, когда ничего не беспокоит — залог здоровых и красивых зубов.
  • Уменьшение стрессовых ситуаций и эмоционального напряжения.

Стоит помнить, что кариес – болезнь, которую можно предотвратить бережным и чутким отношением к своему организму, важно лишь научиться слушать его. Но только подходя к вопросу комплексно и целостно можно добиться определенных результатов.

Перегрев двигателя автомобиля и способы его лечения

Двигатель автомобиляПредставим себе ситуацию, что владелец «Х» авто, едет по трассе из города в город. Двигаясь по трассе с высокой скоростью, автомобиль «чувствует» себя отлично, работает как часы и ведет себя очень даже прилично. Но, как только автомобиль попадает в городские условия, перегруженный трафик, где он постоянно находится в нагрузке происходит «закипания» двигателя. Появляется, пар из подкапотного пространства, чувствуется резкий запах кипящего антифриза или тосола, машина теряет динамичность и стрелка уровня температуры зашкаливает, добираясь до опасной красной отметки. Рассмотрим, почему все же это происходит.Для начала, у многих неопытных водителей возникнет вопрос: «Ведь на трассе, все было хорошо, что могло случиться?». Чтобы добраться до сути вопроса, нужно понимать, как устроена система охлаждения. Вся жидкость, протекает через радиатор и попадает в двигатель. Обязательно рядом с радиатором, будет стоять расширительный бочок, подключаемый одновременно к двигателю и к радиатору. В нем содержится небольшое количество жидкости, которую радиатор всасывает при недостаче жидкости в нем самом. Это процесс называется – циркуляция охлаждающей жидкости. Охлаждает саму жидкость, вентилятор, который приводится в действия с помощью термостата. Последний включает вентилятор, с помощью так называемого датчика температуры. Исходя из этой логики, при скоростном движении, вентилятор особо и не нужен, двигатель охлаждается за счет холодного потока воздуха. К примеру, существуют оппозитные двигатели, которые и вовсе не имеют систему охлаждающей жидкости. Они остывают, за счет воздухозаборников, вырезанных под специальным углом для подачи потока воздуха. А значит, поломка цепи работы охлаждающей системы, могла возникнуть и на трассе и до выезда. Попав в нагрузку, двигатель начинает перегреваться и этому способствует ряд причин:

  • «умер» электродвигатель вентилятора;
  • Перестал отвечать датчик температуры;
  • Вышел из строя предохранитель;
  • Сгорело реле, отвечающее за всю цепь;
  • Банально мало жидкости, где-то пропускает;
  • И некоторые самые, редкие, но сложные поломки.

Симптомы и причины
Начнем по порядку. Что может предвещать подобную неисправность? Появляются звонкие стуки в двигателе, уменьшается динамика, датчик температуры жидкости показывает повышенный уровень. Это самые явные причины. Обнаружить подобное явление можно по показаниям уровня температуры, аварийного сигнала в приборной панели и самое видное, это появление пара выходящая из-под капота.

Самая простая причина, это мизерное количество жидкости. Как упоминалось выше, радиатор забирает с расширительного бочка, определенное количество жидкости, при недостаче. Жидкость, через какое-то время возвращается в бочок, но когда ее количества не хватает, вентилятор не может справиться с горячим потоком воздуха. Устранить подобную проблему очень просто. Перед отправкой в дорогу, заглянуть в бачок – если уровень жидкости на отметки минимум, то стоит долить жидкость и при этом обратить внимание, не пропускает ли сам бочок или же какие-нибудь шланги жидкость. Увидеть это, тоже не составит труда, охлаждающие жидкости имеют специфичный цвет, зачастую либо красный, либо голубой. Если течь, обнаружилась или же после доливки вновь пропадает жидкость, а течь не видна, нужно заехать в СТО и проверить наличие «дырок» в системе. Там же, «виновника» накажут и заменят. Обрыв ремня или «пробуксовка» шкива вентилятора. Тут решений два, заехать в мастерскую проверить натяжение ремня, по необходимости заменить Возможно и неполное открытие затворок радиатора, опытный моторист отрегулирует их, и проблема будет решена. Бывают случаи и загрязнения радиатора и шлангов соединения. Способ предсказуемый, отчистить шланги и промыть систему охлаждения. Электромагнитный привод вентилятора «приказал долго жить». Проверить привод, при необходимости заменить. Заел термостат – заменить термостат. Не функционирует датчик термостата или же вышли из строя предохранитель и реле. Проверить функциональность каждого и при выявлении «негодяя» немедленно заменить. Неправильное зажигание, может послужить причине перегрева. Тут все просто — отрегулировать систему зажигания. Может оно установлено на режиме «раннее» или «позднее» зажигание. Проверить наличие воздуха в системе охлаждения, а также в системе тормоза.
Памятка
Следует помнить, что игнорирование подобной проблемы, может вызвать ряд серьезных проблем:

  • При перегреве, расширяется прокладка головки двигателя, после чего может пойти утечка масла.
  • При серьезном перегреве, разрушается помпа двигателя и жидкость охлаждающей системы попадает в двигатель и перемешивается с маслом. Это можно увидеть, вытащив масляный щуп и увидеть на нем белый налет или пенки. Таким образом, масло теряет свою вязкость и не обеспечивает достаточно детали двигателя пленкой. Происходит трение деталей, после чего сажаются так называемые «кольца» и «вкладыши» двигателя. Из-за чего, происходит «жор» масла, и падает давление. И при этом это не так страшно, нужно заменить помпу, «кольца», «вкладыши» и прокладки и залить новое масло. Если пренебрегать и вовремя недолить масло, то через некоторое время произойдет «стук» двигателя, ремонт которого недешевое удовольствие.

Поэтому, если возникли такие проблемы с системой охлаждения, то нужно немедленно найти и устранить причину.

Что нужно взять с собой в роддом

Когда животик беременной стал совсем большим и округлым, когда малыш все активней и сильнее дает о себе знать, каждая женщина задумывается, о том, что пора собираться в роддом. Так как в период беременности больше думают о том, как же будут проходить сами роды, то мысли о вещах уходят на второй план. Следует обдуманно подойти к сборам: важно заранее подготовить действительно необходимые вещи, которые пригодятся в первые сутки после рождения малыша. Оставшуюся часть вещей стоит оставить дома. Позже ее всегда смогут принести и передать в роддом. 

В первую очередь будущей маме необходимо подумать о себе. 

Необходимые вещи для женщины
Личный гинеколог каждой беременной в преддверии родов выдаст список необходимых вещей в роддом. В основном там записаны медикаменты, которые потребуются во время родов, вещи для новорожденного и некоторые предметы личной гигиены. Помимо вещей и медпрепаратов, которые будут указаны, женщине необходимы вещи и для себя.
Что действительно необходимо:

  1. 2 ночные рубашки;
  2. нижнее белье (бюстгалтер для кормления и одноразовые трусики);
  3. халат (тёплый или лёгкий в зависимости от времени года);
  4. тапочки (лучше прорезиненные);
  5. 2 полотенца;
  6. посуда (тарелка, ложка, кружка);
  7. предметы личной гигиены (зубные щетка и паста, мыло, шампунь, прокладки);
  8. паспорт;
  9. паспорт беременной (все документы, которые передаст гинеколог);
  10. зарядка для телефона;
  11. вещи на выписку (если позже не смогут их подвезти);
  12. косметичка, расческа.

После появления крохи на свет все свое время хочется посвящать ему, знакомится с ним поближе. Да и просто женщина будет уставшей после такого события. Поэтому стандартные «больничные» предметы в виде кроссвордов, журналов, книг с собой можно не брать, на них времени не будет. 
Можно прихватить небольшой перекус. Наедаться перед родами не нужно, это будет только во вред. А вот печение, булочку, компот или чай можно взять. неплохо запастись обычной питьевой водой. Роды – непредсказуемый процесс, который может затянуться дольше, чем на сутки.
Вещи для новорожденного
Собрав все необходимые вещи для будущей мамы, можно перейти к вещам малыша. Ребенок приходит в совершенно новый мир. Самое необходимое для крохи в первые дни — это тепло и особый уход.
Необходимое для малыша:

  1. 2 набора одежды для новорожденных;
  2. шапочки и носочки для малыша;
  3. по 3-4 пеленки (тёплые и тонкие);
  4. подгузники;
  5. предметы гигиены (присыпка, детский крем или масло, крем под подгузник, влажные салфетки, детское жидкое мыло);
  6. вещи и конверт на выписку (если позже не будет возможности донести).

Нужно заботится о том, чтобы новорожденному было тепло. Даже при кормлении ребенка лучше заворачивать его в пелёнку. На следующий день после родов для осмотра грудничка придёт педиатр. Именно врач расскажет, как правильно проводить утренние процедуры с малышом. Для этого и понадобятся некоторые предметы гигиены из списка. Можно также вооружиться фотоаппаратом, чтобы запечатлеть самые первые моменты из жизни новорожденного.

Собрав всё необходимое заранее, можно не переживать, что в самый ответственный момент что-то забудется. Как только наступит время ехать в роддом, можно будет просто взять собранную сумку и посвятить все свои мысли предстоящей встрече с малышом.

Ходовая часть автомобиля, виды, возможные неисправности и способы их устранения

Ежедневно выезжая на своем авто на работу, в магазин или по другим делам, водитель забывает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и содержать его в исправном состоянии обязан каждый владелец своего «железного коня». Конечно вряд ли каждый раз собираясь в поездку, водитель будет проверять состояние топливной системы, или ходовой части, но периодически это делать необходимо, так как от этого зависит безопасность не только самого водителя и его пассажиров, но и окружающих участников движения.

Давайте же рассмотрим, из каких узлов состоит ходовая часть автомобиля. Для этого разделим ее на два типа. Простая и независимая подвеска.
Простая (зависимая) подвеска.
Простая подвеска установлена на большинстве бюджетных автомобилей, отличается малой подвижностью большинства узлов и агрегатов, а как следствие является более жесткой в эксплуатации. Данная подвеска состоит из:
Передняя часть, которая находится под двигателем и состоит из следующих деталей:
— Амортизатор (правый и левый), располагается в пространстве колесной арки и крепится одним концом на поворотный кулак, а другим на кузов авто.
— Пружина (правая и левая), установлена на амортизатор.

— Реактивная тяга (или стабилизатор), расположена по всей ширине кузова от правого амортизатора к левому и крепится на резиновых втулках к подрамнику.
— Стойка стабилизатора (правая и левая), расположена в пространстве колесной арки и крепится одним концом к амортизатору, другим к реактивной тяге.
— Рычаг подвески, один из важнейших узлов, на котором установлены практически все элементы. Имеет резинометаллические сальники и шаровые опоры, для крепежа элементов рулевого управления, поворотного кулака и других деталей. Сам рычаг крепится к раме автомобиля.
Задняя часть включает в себя:
— Амортизатор (правый и левый), в зависимости от модели авто может присутствовать пружина, на каждую сторону.
— Поперечная балка. На балку крепится ступица колеса.
Как видно в задней подвеске гораздо меньше деталей и узлов, в связи с этим она менее подвержена износу, чем передняя.
Независимая подвеска.
Независимая подвеска — имеет более сложный механизм и установлена на автомобилях высокого ценового сегмента и состоит из следующих деталей:
Передняя часть, так же, как и у зависимой подвески, находится под отсеком двигателя. Практически все узлы и агрегаты, такие как амортизаторы, пружины, стойки стабилизатора, присутствуют и в независимой подвеске. Единственным различием является наличие на независимой подвеске дополнительных, подвижных рычагов, которые стабилизируют положение кузова относительно ходовой части, для более комфортного и безопасного движения. Рычаги крепятся через резинометаллические сальники к корпусу и раме автомобиля, а также к основному рычагу подвески.
Задняя часть в корне отличается от простой подвески. Здесь нет поперечной балки, вместо нее установлены несколько независимых друг от друга рычагов, продольных и поперечных, с креплением по центру задней части автомобиля. К этим рычагам и крепится ступица колеса и другие элементы привода. Такая система стабилизирует каждое колесо отдельно друг от друга, и во время движения, к примеру, по кочкам, кузов остается в горизонтальном положении относительно ходовой части.

Такая подвеска более комфортна в эксплуатации, но и гораздо дороже в обслуживании и ремонте.
Теперь рассмотрим возможные неисправности в работе подвески, способы их диагностики и способы устранения.

Определить, что подвеска работает с дефектом не так уж сложно. Просто стоит обратить внимание при движении на подозрительный стук или дискомфорт. Часто этого достаточно, чтобы понять, что подвеска требует тщательной диагностики. А вот распознать какая именно деталь вышла из строя потребуется некоторые знания. Разберем методы самостоятельной диагностики неисправных узлов.
Первое подозрение, с чего стоит начинать проверку, это стойки стабилизатора, они чаще всего подлежат преждевременному износу. Для того чтобы определить неисправность, необходимо взяться за стойку рукой и покачать автомобиль из стороны в сторону. Если ощущается биение, это говорит о том, что деталь вышла из строя и требует замены. Необходимо сразу проверить втулки реактивной тяги, они выполнены из плотной резины, если между тягой и втулкой образовался зазор, это говорит об износе резинового элемента.