Один мой приятель очень болезненно переживает каждое подорожание — когда на заправках изменяются в сторону увеличения цифры, приятель говорит: скоро станем отмерять из канистры по полтора стаканчика, заливать в бак и ездить недалеко. Не стоит, конечно, принимать сюрпризы экономики так близко к сердцу. Но существуют, однако, некоторые хитрости, с помощью которых вполне можно сэкономить несколько стаканов бензина. А стакан, как известно, литр бережет. А литр. Ну и так далее. 
Прежде всего, не стремитесь залить сразу полный бак. Ясное дело, как только в семье завелись деньги, автомобилист торопится потратить их с максимальной пользой: а то потом жена все равно отберет. Но в таком случае расход топлива повышается, потому что машина делается тяжелее. Вы лучше сделайте вид, что метнулись на заправку и залили полный бак, а на самом деле часть денег все же припрячьте, чтобы дозаправиться через сотню километров. 
Таким же образом можно сэкономить, убрав с крыши багажник. Диван то давно куплен, да и старый холодильник уже подарен теще. Чего же возить на крыше эту железяку? Она, может, и не тяжелая вовсе, но нарушает аэродинамику и таким образом увеличивает расход горючего до трех процентов.
Продольные багажники и багажники-пеналы, с виду такие понтовые, тоже не способствуют экономии. Опытные водители говорят, что пенал, покатавшись на крыше сто километров, «сжирает» целый литр бензина! Кенгурятники, спойлеры, «люстры» точно таким же образом увеличивают расход. Вы подумайте хорошенько, а нужно ли все это? Ведь родная машина хороша и без этих тюнинговых нарядов, мы ее и так любим. Так чего же тогда украшать, если после этого ее нужно больше кормить? Боковые зеркала точно так же ухудшают аэродинамику и увеличивают расход бензина. Если вы не пользуетесь правым зеркалом, то лучше снимите его. В левое же настоятельно рекомендую время от времени посматривать. Если этого не делать, то авария при перестроении обойдется все равно гораздо дороже и сведет на нет все ваши «экономические» усилия. 
Включенные электроприборы тоже имеют свойство расходовать топливо. Речь, конечно, не идет о габаритных огнях в темное время суток или вовремя включенных поворотниках. Да и на третьем, дополнительном стоп-сигнале под задним стеклом не стоит экономить. Но противотуманки, создающие вам эдакий крутой имидж на трассе, белым днем вовсе не нужны. Хорошо бы, конечно, выключить и радио, но это дело личное. Ведь за рулем должно быть хорошее настроение, а всем известно, как легко на сердце от песни веселой! 
Не забудьте, что зиме конец, а это значит, что уже пора переобуть машину в летние шины. Шипованные колеса — если они у вас есть — придуманы специально для того, чтобы машина лучше цеплялась за дорогу. А чем лучше цепляется, тем хуже отцепляется. То есть ехать ей труднее. Ну и бензин, соответственно, тратится на то, чтобы вовремя отцепиться. Широкие шины тоже увеличивают расход горючего. Да и плохо накачанные — тоже, поэтому не ленитесь лишний раз проверить давление в них. 
Еще один аспект — это масло. Не стоит экономить на масле, если хотите сэкономить на бензине. Чем лучше будет «смазан» ваш двигатель, тем легче и непринужденнее он будет работать, а значит, и лишнего бензина не потребует. Поэтому лучше всего покупать хорошее синтетическое маслице — и топливу экономия, и ремонт не так близок. Газовать лишний раз тоже не стоит. Конечно, это вовсе не значит, что из каждой скользкой колдобины вашу машину должен выталкивать не собственный двигатель, а несколько здоровенных прохожих. Но перед светофорами вовсе не нужно пугать рядом стоящих автомобилистов угрожающим рычанием — вот, мол, я сейчас сорвусь с места, поберегись, типа. 
Прогревайте машину минимальное количество минут; поезжайте, как только автомобиль перестает глохнуть при попытке тронуться с места. Ведь известно, что двигатель прогревается гораздо быстрее при движении, а количество вредных выхлопных газов значительно уменьшается.

Представим себе ситуацию, что владелец «Х» авто, едет по трассе из города в город. Двигаясь по трассе с высокой скоростью, автомобиль «чувствует» себя отлично, работает как часы и ведет себя очень даже прилично. Но, как только автомобиль попадает в городские условия, перегруженный трафик, где он постоянно находится в нагрузке происходит «закипания» двигателя. Появляется, пар из подкапотного пространства, чувствуется резкий запах кипящего антифриза или тосола, машина теряет динамичность и стрелка уровня температуры зашкаливает, добираясь до опасной красной отметки. Рассмотрим, почему все же это происходит.Для начала, у многих неопытных водителей возникнет вопрос: «Ведь на трассе, все было хорошо, что могло случиться?». Чтобы добраться до сути вопроса, нужно понимать, как устроена система охлаждения. Вся жидкость, протекает через радиатор и попадает в двигатель. Обязательно рядом с радиатором, будет стоять расширительный бочок, подключаемый одновременно к двигателю и к радиатору. В нем содержится небольшое количество жидкости, которую радиатор всасывает при недостаче жидкости в нем самом. Это процесс называется – циркуляция охлаждающей жидкости. Охлаждает саму жидкость, вентилятор, который приводится в действия с помощью термостата. Последний включает вентилятор, с помощью так называемого датчика температуры. Исходя из этой логики, при скоростном движении, вентилятор особо и не нужен, двигатель охлаждается за счет холодного потока воздуха. К примеру, существуют оппозитные двигатели, которые и вовсе не имеют систему охлаждающей жидкости. Они остывают, за счет воздухозаборников, вырезанных под специальным углом для подачи потока воздуха. А значит, поломка цепи работы охлаждающей системы, могла возникнуть и на трассе и до выезда. Попав в нагрузку, двигатель начинает перегреваться и этому способствует ряд причин:

• «умер» электродвигатель вентилятора;
• Перестал отвечать датчик температуры;
• Вышел из строя предохранитель;
• Сгорело реле, отвечающее за всю цепь;
• Банально мало жидкости, где-то пропускает;
• И некоторые самые, редкие, но сложные поломки.

Симптомы и причины
Начнем по порядку. Что может предвещать подобную неисправность? Появляются звонкие стуки в двигателе, уменьшается динамика, датчик температуры жидкости показывает повышенный уровень. Это самые явные причины. Обнаружить подобное явление можно по показаниям уровня температуры, аварийного сигнала в приборной панели и самое видное, это появление пара выходящая из-под капота.

Самая простая причина, это мизерное количество жидкости. Как упоминалось выше, радиатор забирает с расширительного бочка, определенное количество жидкости, при недостаче. Жидкость, через какое-то время возвращается в бочок, но когда ее количества не хватает, вентилятор не может справиться с горячим потоком воздуха. Устранить подобную проблему очень просто. Перед отправкой в дорогу, заглянуть в бачок – если уровень жидкости на отметки минимум, то стоит долить жидкость и при этом обратить внимание, не пропускает ли сам бочок или же какие-нибудь шланги жидкость. Увидеть это, тоже не составит труда, охлаждающие жидкости имеют специфичный цвет, зачастую либо красный, либо голубой. Если течь, обнаружилась или же после доливки вновь пропадает жидкость, а течь не видна, нужно заехать в СТО и проверить наличие «дырок» в системе. Там же, «виновника» накажут и заменят. Обрыв ремня или «пробуксовка» шкива вентилятора. Тут решений два, заехать в мастерскую проверить натяжение ремня, по необходимости заменить Возможно и неполное открытие затворок радиатора, опытный моторист отрегулирует их, и проблема будет решена. Бывают случаи и загрязнения радиатора и шлангов соединения. Способ предсказуемый, отчистить шланги и промыть систему охлаждения. Электромагнитный привод вентилятора «приказал долго жить». Проверить привод, при необходимости заменить. Заел термостат – заменить термостат. Не функционирует датчик термостата или же вышли из строя предохранитель и реле. Проверить функциональность каждого и при выявлении «негодяя» немедленно заменить. Неправильное зажигание, может послужить причине перегрева. Тут все просто — отрегулировать систему зажигания. Может оно установлено на режиме «раннее» или «позднее» зажигание. Проверить наличие воздуха в системе охлаждения, а также в системе тормоза.
Памятка
Следует помнить, что игнорирование подобной проблемы, может вызвать ряд серьезных проблем:

• При перегреве, расширяется прокладка головки двигателя, после чего может пойти утечка масла.
• При серьезном перегреве, разрушается помпа двигателя и жидкость охлаждающей системы попадает в двигатель и перемешивается с маслом. Это можно увидеть, вытащив масляный щуп и увидеть на нем белый налет или пенки. Таким образом, масло теряет свою вязкость и не обеспечивает достаточно детали двигателя пленкой. Происходит трение деталей, после чего сажаются так называемые «кольца» и «вкладыши» двигателя. Из-за чего, происходит «жор» масла, и падает давление. И при этом это не так страшно, нужно заменить помпу, «кольца», «вкладыши» и прокладки и залить новое масло. Если пренебрегать и вовремя недолить масло, то через некоторое время произойдет «стук» двигателя, ремонт которого недешевое удовольствие.

Поэтому, если возникли такие проблемы с системой охлаждения, то нужно немедленно найти и устранить причину.

Ежедневно выезжая на своем авто на работу, в магазин или по другим делам, водитель забывает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и содержать его в исправном состоянии обязан каждый владелец своего «железного коня». Конечно вряд ли каждый раз собираясь в поездку, водитель будет проверять состояние топливной системы, или ходовой части, но периодически это делать необходимо, так как от этого зависит безопасность не только самого водителя и его пассажиров, но и окружающих участников движения.

Давайте же рассмотрим, из каких узлов состоит ходовая часть автомобиля. Для этого разделим ее на два типа. Простая и независимая подвеска.
Простая (зависимая) подвеска.
Простая подвеска установлена на большинстве бюджетных автомобилей, отличается малой подвижностью большинства узлов и агрегатов, а как следствие является более жесткой в эксплуатации. Данная подвеска состоит из:
Передняя часть, которая находится под двигателем и состоит из следующих деталей:
— Амортизатор (правый и левый), располагается в пространстве колесной арки и крепится одним концом на поворотный кулак, а другим на кузов авто.
— Пружина (правая и левая), установлена на амортизатор.

— Реактивная тяга (или стабилизатор), расположена по всей ширине кузова от правого амортизатора к левому и крепится на резиновых втулках к подрамнику.
— Стойка стабилизатора (правая и левая), расположена в пространстве колесной арки и крепится одним концом к амортизатору, другим к реактивной тяге.
— Рычаг подвески, один из важнейших узлов, на котором установлены практически все элементы. Имеет резинометаллические сальники и шаровые опоры, для крепежа элементов рулевого управления, поворотного кулака и других деталей. Сам рычаг крепится к раме автомобиля.
Задняя часть включает в себя:
— Амортизатор (правый и левый), в зависимости от модели авто может присутствовать пружина, на каждую сторону.
— Поперечная балка. На балку крепится ступица колеса.
Как видно в задней подвеске гораздо меньше деталей и узлов, в связи с этим она менее подвержена износу, чем передняя.
Независимая подвеска.
Независимая подвеска — имеет более сложный механизм и установлена на автомобилях высокого ценового сегмента и состоит из следующих деталей:
Передняя часть, так же, как и у зависимой подвески, находится под отсеком двигателя. Практически все узлы и агрегаты, такие как амортизаторы, пружины, стойки стабилизатора, присутствуют и в независимой подвеске. Единственным различием является наличие на независимой подвеске дополнительных, подвижных рычагов, которые стабилизируют положение кузова относительно ходовой части, для более комфортного и безопасного движения. Рычаги крепятся через резинометаллические сальники к корпусу и раме автомобиля, а также к основному рычагу подвески.
Задняя часть в корне отличается от простой подвески. Здесь нет поперечной балки, вместо нее установлены несколько независимых друг от друга рычагов, продольных и поперечных, с креплением по центру задней части автомобиля. К этим рычагам и крепится ступица колеса и другие элементы привода. Такая система стабилизирует каждое колесо отдельно друг от друга, и во время движения, к примеру, по кочкам, кузов остается в горизонтальном положении относительно ходовой части.

Такая подвеска более комфортна в эксплуатации, но и гораздо дороже в обслуживании и ремонте.
Теперь рассмотрим возможные неисправности в работе подвески, способы их диагностики и способы устранения.

Определить, что подвеска работает с дефектом не так уж сложно. Просто стоит обратить внимание при движении на подозрительный стук или дискомфорт. Часто этого достаточно, чтобы понять, что подвеска требует тщательной диагностики. А вот распознать какая именно деталь вышла из строя потребуется некоторые знания. Разберем методы самостоятельной диагностики неисправных узлов.
Первое подозрение, с чего стоит начинать проверку, это стойки стабилизатора, они чаще всего подлежат преждевременному износу. Для того чтобы определить неисправность, необходимо взяться за стойку рукой и покачать автомобиль из стороны в сторону. Если ощущается биение, это говорит о том, что деталь вышла из строя и требует замены. Необходимо сразу проверить втулки реактивной тяги, они выполнены из плотной резины, если между тягой и втулкой образовался зазор, это говорит об износе резинового элемента.

Выбирая автокресло, родители должны помнить о том, что им нужно обезопасить своего малыша в случае аварии и во время резкого торможения.В наше время легко подобрать автокресло на любой кошелек, главное, чтобы оно было безопасным и красивым.
Автомобильные кресла подразделяются по возрасту и ценовой категории. 
Автокресла групп 0+ сделаны в виде люльки коляски. Их можно применять до 6 месяцев. Эти модели не оказывают давления на слабый детский позвоночник. Но они занимают 2 пассажирских места и еще, такие кресла неспособны качественно защитить малыша во время фронтальных ударов.
Детские автомобильные кресла переноски подходят для детей до года. Устанавливаются они в автомобиле против движения. Данные модели имеют незначительный вес, поэтому они считаются очень легкими и компактными. 
Автокресла до 36 кг стоит устанавливать по ходу движения. Их можно использовать с 9 месяцев и до 12 лет. Когда ребенок начинает взрослеть, ему не удобно находиться в таком кресле, потому что оно больше походит детям до 5 лет.
Перед тем как отправиться за автокреслом человек должен заранее подумать над тем, какое ему нужно устройство: с системой Изофикс или без нее. Автокресло с системой Изофикс является более качественным и надежным. Перед тем как его купить, необходимо проверить имеет ли машина специальные крепления, на которые его можно прикрепить.
Модель с выдвижным упорным элементом способна обеспечить неподвижность автокресла во время фронтальных ударов, но к сожалению, пользоваться таким креслом не очень удобно.
Новорожденного необходимо пристегивать не стандартным ремнем, а специальным креплением автокресла, которое может быть одно-, трех- и пятиточечным. 
Покупая подходящее автомобильное кресло, предпочтение стоит отдать модели с пятиточечным креплением, потому что она считается более качественной.
Перед тем как оплатить покупку, нужно обязательно удостовериться в том, что все замки работают и закрывать их легко, ведь во время аварии ребенка нужно будет как можно быстрее достать из машины.
Сейчас в продаже есть автокресла с пластиковым и алюминиевым каркасом. Второй вариант принято считать более качественным и прочным, поэтому если у человека есть возможность, он обязательно должен купить такое автокресло. Также в специализированных детских магазинах можно встретить еще и бескаркасное автомобильное кресло. Оно дешевой и компактное, поэтому его лучше не покупать, так как оно не сможет обезопасить ребенка во время аварии.
Выбирая кресло для малыша, стоит обращать внимание еще и на то, какая у него спинка. Предпочтение стоит отдать модели с анатомической спинкой, потому что тогда она сможет повторить все изгибы и выпуклости позвоночника малыша.
Если автокресло понадобилось новорожденному, родители должны постараться купить ту модель, которая имеет регулятор наклона. Используя его можно превратить автокресло в удобное спальное место.
Покупая автокресло, нужно взять ту модель, которая имеет огромный подголовник, а также глубокие боковые элементы. Еще родителям необходимо обратить внимание на его чехол, ведь если он будет не качественным, это может вызвать раздражительность малыша, так как ребенок начнет нервничать из-за неудобной подкладки. Именно поэтому надо заранее удостовериться в качестве чехла и в том, что он сможет отталкивать грязь. Когда есть выбор, лучше купить то автокресло, у которого чехол легко снять и почистить. 
Если автокресло понадобилось на лето, стоит купить модель, имеющую чехол из хлопковой ткани, так как она считается более комфортной.

Свечи зажигания установлены во всех автомобилях, имеющих бензиновый двигатель. Именно от них зависит, как быстро и легко заведется двигатель, в том числе в холодное время года, когда это наиболее актуально, и будет ли он выдавать «паспортную» мощность. Являясь устройством, воспламеняющим топливно- воздушную смесь и работая в экстремальных температурных условиях, свечи очень сильно нагреваются, что приводит к их быстрому износу, в редких случаях старые свечи могут даже выгореть или оплавиться. Менять их нужно регулярно, ибо это такой же расходный материал в автомобиле, как и тормозные колодки. Однако, в отличие от последних, оценить состояние свечей зажигания путем простого осмотра не получится- свечи скрыты в закрытом узле подкапотного пространства.
Ресурс свечи зажигания вопрос спорный. Некоторые автовладельцы полагают, что на одном комплекте можно проехать и 70 тыс. км., другие настаивают на замене через 10 тыс. км. Истина, как всегда, где-то посередине. 
Мануал к большинству современных автомобилей содержит рекомендацию автопроизводителей делать замену свечей на каждом плановом ТО, а это раз в год или 10-15 тыс. км. пробега. Так ли это необходимо с технической точки зрения? Вероятно нет, ведь в современных автомобилях, как правило, используются платиновые/иридиевые свечи зажигания, производителем которых заявлен ресурс до 70 тыс. км. пробега. Представляется, что требования автопроизводителей о более частой замене этого расходника продиктованы, не заботой об исправности проданных автомобилей, а о собственном регулярном доходе с официальных автосервисов.
Так когда же нужно менять свечи?

Для начала примем к сведению, что существует две группы свечей:

• простые, с центральным электродом из меди и хром-никелевым покрытием;

• улучшенные, с платиновым (иридиевым) центральным электродом и керамическим изолятором. 

Ресурс второй группы свечей практически вдвое больше первых и ряд производителей, таких, как Bosh, Brisk или NGK, дают на них гарантию по пробегу до 70 тыс. км. 
Однако, бывают ситуации, когда свеча требует замены раньше озвученного срока. Связано это, как правило, с использованием некачественного бензина к коему свечи очень чувствительны. О необходимости «внеплановой» замены свечей могут говорить такие признаки:
• затрудненный пуск двигателя;

• повышенная вибрация автомобиля или подергивание при работе на холостых оборотах;

• ощутимое уменьшение мощности прогретого двигателя;

• падение разгонной динамики.

Оценить состояние свечи и необходимость замены можно только после разбора узла и ее визуальном осмотре. 
После установки в автомобиль свеча сразу же теряет свой первоначальный белый цвет. Связано это с особенностями работы системы зажигания- продукты сгорания топливно-воздушной смеси оседают на свечах и создают на них характерный «кофейный» налет. В идеале, если температура воспламенения ТВС оптимальна, то она способствует очищению свечей от нагара, однако, если двигатель работает на низкокачественном бензине или длительно на высоких оборотах, то свечные элементы перегреваются, возникает слой нагара и неконтролируемая детонация в двигателе. 
Если при визуальном осмотре на свечах хорошо виден нагар темного цвета, свечи влажные или они имеют разную степень «износа», то такие свечи нужно заменить. Причем меняется сразу комплект, а не только «подозрительный» экземпляр.
Состояние изолятора свечи, еще один показатель необходимости замены. Если керамический изолятор имеет физические дефекты- сколы, трещинки, коричневый или бурый налет, то свечи нужно менять. Также следует поступить, если изолятор и электрод свечи отслоились друг от друга. Об этом будет свидетельствовать «юбка» бурого налета на изоляторе.
Выбирая комплект свечей зажигания на замену, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля. Обычно там указаны основные типы и маркировки свечей, подходящих вашему автомобилю. Там же можно найти и рекомендованных «свечных» производителей. Если мануал утрачен или хочется поставить «что-то хорошее», можно изучить вопрос самостоятельно или доверить выбор специалистам проверенного автосервиса.

Сроки замены остальных расходников можно посмотреть тут.

Рулевой механизм реагирует на движение рулевого колеса, изменения направления автомобилей. Огромное значение тут имеет регулирование работы руля. Если рулевое управление является свободными и не вызывает затруднений, никаких дополнительных настоек проводить не нужно. Многие водители подстраивают руль под собственные потребности. Слишком мягкая или затрудненная работа руля может влиять на скорость реакции автомобиля. Так что водитель вполне можете иметь проблемы, связанные с работой рулевой рейки. Тонкая настройка такого оборудования позволит улучшить управляемость автомобиля. Что касается поломок техники, то во многих случаях рекомендуется проводить замену рейки. Для этого техника подбирается в зависимости от производителя марки и модели автомобиля. Проще всего осуществлять покупку через специальные магазины. 
При замене рулевого управления требуется покупать различные детали. Стоит учитывать особенности их применения. Как и где покупать рулевые рейки могут подсказать специалисты, работающие в мастерских. Рулевая рейка весьма распространенное оборудование. В магазины такие товары поступают в широком диапазоне форм и размеров. Подбор конкретных моделей оборудования тут происходит с учетом работы рулевой системы. Подобный метод покупки позволяет экономить. Для повышения безопасности покупки и экономии денег лучше искать поставщика, который может предложить большой выбор качественных товаров. Ассортимент интернет-магазинов зачастую отличается именно большим выбором товаров. Обращаться к специалистам для технического осмотра стоит при обнаружении неприятных шумов и даже единичных сбоев в работе рулевого управления. 
Рулевое управление может начать работать шумно или потерять свою способность к вращению. Первые сигналы поломки ощутимы физически. Водитель, например, может увидеть затруднения в регулировании руля. Со временем износ техники может превращать подобную проблему в настоящую поломку. Проблемы могут ощущаться как во время регулирования, так и в определенных направлениях его использования. Например, руль можно будет легко использовать в одном направлении, но при этом могут возникать сложности с его разворотом. Утечка жидкости часто является причиной подобных проблем, она также может вызывать скрипы различного типа. При повороте проблемы с рулевой системой ощущаются лучше всего. 
Ремонт рулевой рейки сейчас могут производить специалисты. Для этого ими используются различные механизмы и подходы для оптимизации процесса использования оборудования. Советы, связанные с ремонтом, зависят от возможной проблемы. Задачей специалистов является тщательная диагностика проблем и выбор методик для их устранения.
Выравнивание четырех колес, например, должно быть выполнено после замены рулевой рейки. Бывают еще более сложные ситуации, связанные с осуществлением ремонтных работ. В некоторых случаях, внутренние концы анкера не могут быть обслужены, и, в случае износа, потребуется замена всего рулевого механизма. Проверка функционирования техники производится с учетом особенностей ее применения. 
Если сбои в работе действительно существуют, ремонт не даст необходимого результата. Специалисты должны быть уверены, что проблема правильно диагностирована до замены рулевого механизма. Ремонтировать рабочую рейку невозможно, поскольку специалист заметит ошибку в начале работы, но уже на этом этапе многие заказчики ремонта покупаю новое оборудование для замены.

​Одним из важнейших элементов автомобиля является лобовое стекло. Его необходимо всегда сохранять в чистоте и не допускать его замутнения. Основными причинами замутнения стекла являются: 

1. Песок, застревающий между щетками дворников и стеклом 
2. Камешки небольшого размера, которые попадают на стекло во время движения 
3. Использование скребка в зимний период 
4. Протирание стекла сухой либо имеющей грубую фактуру тряпкой 
Если вы владеете автомобилем долгое время либо приобрели его с рук, то рано или поздно вы захотите вернуть стеклу его прозрачность. В этом вам поможет полировка. 

Полировка — это удаление слоя в несколько микрон с поверхности. Не следует путать полировку и шлифовку. Используя шлифовку, вы лишь добьетесь того, что стекло станет негодным и потребуется его замена. Для качественной полировки можно обратиться в специализированную автомастерскую, но это будет стоить немало. Да и не у каждого есть возможность расстаться со своей машиной на некоторое время. Решением этой проблемы станет полировка, выполненная своими руками. Сейчас будут написаны некоторые советы и разобраны ошибки при полировке. 

Ошибки, допускаемы при полировке 

Перед тем как начать полировку, вы обязательно изучите огромное количество материала, посвященного этому делу. Но новички пытаются доказать себе и окружающим, что и они сами кое—что могут придумать. Из этого вытекают ошибки: 
1. Распространенная ошибка — применение зубного порошка для полировки лобового стекла. Зубной порошок хорошо подходит для полировки фар из толстого пластика или стекла. На тонком лобовом стекле она оставляет заметные царапины, которые повлекут за собой замену стекла на новое. 
2. Для полировки стекла можно использовать только один вид пасты ГОИ — для тонкой работы. Использования грубого или среднего состава повлечет за собой образования множества микролинз. 
3. Не перегревайте стекло, ведь оно может лопнуть. 
После изучения ошибок можно переключаться на сам процесс полировки. 

Необходимые материалы для полировки. 

Основными материалами и инструментами для качественной полировки являются: 
1. Полировочные пасты 
2. Полировочная машинка 
3. Кусок полиэтилена, которым укроете машину от грязи 
4. Карандаш для выделения проблемных мест 
5. Жидкость для мытья стекол 

Процесс полировки 
Перед работами закрепляем полиэтиленовую пленку на машине, оставив непокрытым лобовое стекло. Затем проводим ногтем по царапинам. Если ноготь не цепляет за них, то можно смело полировать. В остальных случаях полировка бесполезна. После этого промываем стекло с помощью средства для мытья стекол и тщательно протираем. 
Затем на круг шлифовальной машинки наносим пасту и начинаем непосредственно процесс полировки. Если замечаете, что круг стал тяжелее вращаться, то необходимо смочить поверхность стекла. 
В процесс полировки ни в коем случае не спешите. Лучше сделать один раз качественно, чем через некоторое время все полировать заново.